Почва и почвенные смеси

Составление почвенных смесей

Почва и почвенные смеси

Составление смесей

Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.

Стерилизация

Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.

Если специальною оборудования нет, стерилизацию можно провести на широкой ровной поверхности, например в пустых жестяных емкостях, которые помещают в печь на 30 мин при 80° С. Банки накрывают фольгой чтобы образующийся пар усиливал стерилизующий эффект. Перед составлением смеси землю надо остудить и просеять.

Субстрат без почвы

Достать землю постоянного состава и провести ее эффективную стерилизацию довольно сложно, поэтому получили распространение субстраты без земли, состоящие в основном из торфа и других инертных компонентов, таких, как вермикулит, перлит, расширяющиеся в объеме гранулы полистирола и песок. Это легкий, чистый, стерильный, простой в обращении субстрат, и сосуды, в которые он вносится, не портятся К сожалению, питательные вещества, входящие в состав этих смесей, потребляются

быстро, поэтому уже через 6 недель после посадки растении в горшки следует давать подкормку. Беспочвеню ic смеси непригодны для выращивания растений с большой зеленой массой; при подсыхании смеси ее сложно увлажнить повторно. Вот почему сейчас в состав мно гих из них вводят смачивающий агент, усиливающий поглощение воды.

Регулироватт сос тояние этой смеси сложнее, чем субстрата с землей. Правильная система подкормок, легкое уплотнение смеси и особенно тщательный систематический полив обеспечат оптимальную среду для выращивания растений.

Почвенные кубики

Выращивание рассады в теплицах с последующей высадкой в открытый грунт через несколько недель с момента посева — дорогостоящая и трудоемкая технологическая операция.

При этом семена растений высевают в горшочки или посевные ящички с питательной смесью, а затем пересаживают в новые ящиччи на большем расстоянии друг от друга или в отдельные кубики.

Почвенные и торфяные кубики пригодны для многих растений, в частности для выращивания рассады овощных культур и других растении, позднее высаживаемых в открытый грунт.

Для посева используют также ючвенную смесь «Джон Иннес № 1», но она должна быть более влажной, чем обычно, с тем чтобы при сжатии ее частицы слипались. Для получения нужного количества кубиков на твердой поверхности устанавливают специальную машину, управляемую вручную, которая заполняется приготовленной смесью. С ее помощью получают обычные куоики или цилиндры из суб< грата с небольшим углублением сверху для посева семян

После изготовления кубики размещают на пластмассовых поддонах и оставляют на 24 часа для затвердения. Большие или овальной формы средние по величине семена помещают по одному в каждое углубление кубика и слегка прикрыв! ют его небольшим количеством той же смеси.

Кубики ежедневно поливают из лейки. Поя! ившиеся проростки нуждаются в обычном уходе и обязательно закаливаются перед высадкой в грунт. Одним из преимуществ почвенных кубиков является то, что в открытый грунт их помещают во влажном состоянии целиком и корни расса.

(ы при этом не повреждаются.

Источник: http://xn--80aeahdxpybbevp5e.xn--p1ai/4324-sostavlenie-pochvennyh-smesei.html

Составы и приготовление почвенных смесей для выращивания растений

Почва и почвенные смеси

Для каждого растения подбирают свою почвенную смесь, соответственно индивидуальным требованиям растения.

Сам же субстрат для посадки комнатных растений представляет собой смесь различных садовых почв, которые смешиваются по определенным правилам. Давайте рассмотрим детальнее вопрос необходимостей и правил.

Требования к почвенным смесям

В комнатном цветоводстве растениям важен состав почвы и ее кислотность. Кислотность для большинства из них может быть слабокислой или нейтральной и находится в промежутке показателя pH 5,5-6,5.

Это правило необходимо учитывать при выборе или создании почвенной смеси. Одни растения нуждаются в подкисленных почвах — рододендроны, гортензия, папоротники, камелия.

Другие требуют слабокислые или щелочные субстраты — кипарис, лавр, пальма, лимон. Некоторым нужны нейтральные почвы — пеларгония, примула.

Кислые почвы — торфяная земля, щелочные — глинисто-дерновая, нейтральные — чернозем. Кислотность грунта для растений важна потому, что этот фактор способствует эффективному усвоению полезных веществ.

Об уходе за аукубой в домашних условиях читайте вместе с нами.

Отвечаем на вопрос: как вырастить армерию приморскую из семян?

к оглавлению ↑

Составляющие почвенных смесей

Дерновая земля. Подготавливается из дерна, который нарезают и складывают пластами растительной частью друг с другом. Почву, где растет осока, хвощ и щавель, не используют, потому что в этих местах она кислая. Слои дерна переслаивают навозом и периодически поливают водой.

В течении двух лет образуется тяжелая питательная почва, с показателем кислотности pH 7-7,5.

Правильно подготовленная почва обладает мелкозернистой структурой, водо- и воздухопроницаемостью, содержит достаточное количество питательных элементов.

Листовая земля. Основой этой земли являются полуразложившиеся листья деревьев, кроме древесины дуба, ивы, каштана.

Листья готовят осенью, формируя небольшие кучи, которые периодически перемешивают и поливают водой. После 2 лет такого режима получается довольно рыхлая, чистая от сорняков земля с кислотностью pH 5-6.

Древесная земля. Образуется из гнилых пней, щепок, стружек, бревен, опилок. Очень похожа на листовую землю, но используется реже в силу свойства быстрого закисания. Используется чаще всего для выращивания орхидей, бромелий, папоротников.

Вересковая земля. Получают землю на местах с густым произрастанием вереска. Эта земля темная, сероватая вперемешку с белым песком. Образуется из перегнившей надземной части вереска. Вересковый слой снимают и оставляют лежать на год.

Вересковая земля хорошо подходит для выращивания камелий, рододендронов, папоротников, посева спор. Обладает хорошей структурой, водо- и воздухонепроницаемости. Вересковую землю можно заменить смесью состоящую из:

  • торфяной земли (4 части);
  • листовой земли (2 части);
  • песка (1 часть).

Хвойная земля. Представляет собой нижнюю часть подстилки сосновых или пихтовых хвойных лесов.

Перегнившую хвою смешивают с коровьяком и мхом. Получается рыхлая, беднокислая земля с уровнем кислотности pH 4-5, в которой хорошо растут вересковые культуры.

Перегной. Это однородная, богатая органическими веществами масса из перегнившего навоза и верхнего слоя земли.

Перегной обладает рыхлой, легкой структурой с уровнем кислотности pH 8, обогащен питательными элементами, что прекрасно подходит для роста многих растений.

Торф. Это масса, состоящая из остатков растений, которые разлагаются, с показателем кислотности равным pH 3,5-5,5. Сырой торф берут на моховых болотах и складывают штабелями, периодически перелопачивают.

Через два три года можно получить готовую торфяную землю. Эту землю нужно хранить увлажненной. При пересушивании она очень медленно пропитывается водой.

Песок. Рекомендуется использовать речной, промытый песок. Его добавляют во многие субстраты для улучшения водопроницаемости и в качестве дренажа. Песок улучшает аэрацию почвы, что дает возможность корням лучше дышать.

Сфагновый мох. Этот мох добывают на верховых или переходных болотах. Сфагнум обладает высокой влагоемкостью, он увеличивается в объеме, обладает асептическими свойствами.

Мох придает почве рыхлость и способствует сохранению влажности. Его добавляют в измельченном виде в небольших количествах. Иногда, в целях сохранения той же влаги, мхом покрывают поверхность почвы или прокладывают в дренажной зоне.

Различают зеленый лесной и белый мох сфагнум, который растет на болотах. Для сохранения во влажном состоянии его помещают в прохладном темном месте и изредка поливают.

Папоротниковые корни. Их используют как субстрат при выращивании орхидей. Собирают корни папоротников: орляка, аспидиума, полиподиума. Их состригают и хранят в сухом месте.

Древесный уголь. В небольшом количестве его примешивают к почвенным субстратам. Уголь получают после сжигания древесины березы или осины. После его дробят на кусочки диаметром до 1 см и применяют в приготовлении смесей для выращивания ароидных, кактусов, орхидей, суккулентов.

Древесный уголь предотвращает закисание почвы, адсорбирует излишки влаги и отдает ее при недостатке.

к оглавлению ↑

Классификация почвенных смесей

Смеси классифицируют относительно количества основной составляющей — дерновой земли, что входит в состав. Существуют легкие, тяжелые и средние почвенные смеси.

Тяжелая смесь:

  • дерновая земля (3 части);
  • листовая или перегнойная земля (1 часть);
  • песок (1 часть).

Средняя смесь:

  • дерновая земля (2 части);
  • листовая, перегнойная или торфяная земля (2 части);
  • песок (1 части).

Легкая смесь:

  • дерновая земля (1 части);
  • листовая или перегнойная земля (3 части);
  • песок (1 части).

Легкие смеси нужны для молодых растений и тех, которые имеют слабую корневую систему. Для быстрорастущих, например, аспарагуса — нужна средняя смесь. Для взрослых растений, обладающих сильным корневищем, подойдут — тяжелые почвенные смеси.

Узнайте также, какую почву предпочитают декоративнолиственные, декоративноцветущие растения и папоротники.

А для самых любопытных, предлагаем ознакомиться с видео о том, как быстро приготовить почвенную смесь для рассады

Источник: https://sad-doma.net/polezno/obshie/pochvennye-smesi.html

Почвенные смеси для парников и теплиц

Почва и почвенные смеси

Теплицы-парники — как и чем обработать землю в парнике

Изготовления нового грунта для теплицы можно избежать, если выращивать культуры методом гидропоники. Крупные сельскохозяйственные предприятия так и выращивают свои урожаи в последнее время. Но для частного подсобного хозяйства такой метод очень дорог.

К тому же, овощи, выращенные новаторскими методами гидропоники или аэрации, не так ароматны и вкусны, как собранные с собственноручно удобренной и ухоженной грядки. Поэтому садоводы-любители не прибегают к помощи «химии», а пользуются природными материалами. Земля для теплицы готовится несколько лет по определенной технологии.

Для этого используют такие органические вещества, как: навоз, трава, солома, птичий помет, древесная стружка, сухие листья, торф, песок, глина и т. д.

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить в специализированном магазине готовую почву. Однако такие смеси могут отпугнуть своей очень высокой стоимостью.

Изготовление почвы для теплицы

Особые компоненты грунта для каждой культуры подбираются опытным путем. Но примерный «универсальный» состав для обеспечения рыхлости и хорошей проницаемости почвенной смеси изготавливается следующим образом:

Изготовление компоста. Необходимо срезать дерн и уложить его слоями, перемежая слой дерна с прослойкой навоза. На каждом уровне штабель проливается водой. Вместо дерна можно использовать старую парниковую землю, а также сухую листву, кору деревьев (лучше хвойных), траву.

Компост необходимо периодически поливать водой в теплое время года, удалять прорастающие сорняки и тщательно перемешивать. Перемешивание должно быть не реже одного раза в шесть месяцев. Компост «доходит» за 2-3 года. Составление почвенной смеси.

Для этого соединяются торф, перегной, компост и речной песок в соотношении: 6:3:1:1. Все компоненты хорошо перемешиваются, а для нейтрализации кислой реакции торфа добавляется известь. На 1 куб. м. почвенной смеси добавляется 4 кг извести. Насыщение почвенной смеси.

Для рыхлости и утепления грунта в него можно добавить деревянные опилки или стружку. Они не разлагаются в земле до трех лет и позволяют ей не утрамбовываться. Нельзя добавлять много опилок деревьев хвойных пород. Из-за повышенного содержания смол они могут неблагоприятно влиять на корни растений.

Также, утепляющим материалом являются: резаная солома, хвоя и измельченная кора, сухие листья. Кора и листья, разлагаясь в почве, выделяют углекислый газ и нагревают её.

Как сделать почву питательной

Если нет возможности каждый год менять грунт в своей теплице, то необходимо приложить максимум усилий для сохранения и увеличения его плодородности. А сделать это можно следующим образом:

    проводить севооборот. Чередование овощей на одной грядке или в одном парнике позволяют замедлить истощение почвы. Каждая культура «вытягивает» из земли нужные ей компоненты. Для того чтобы дать одному из компонентов восстановиться, и меняют культуры; высаживать в почву растения-сидераты. Такие растения выращиваются для повышения плодородия земли. Их не убирают с грядки, а перекапывают вместе с почвой. Сидерация обогащает почву органикой, азотом и микроэлементами. Сидератами являются следующие культуры: календула, бархатцы, горчица, люцерна, фацелия и т. д. Лучше вносить органические удобрения, чем увлекаться минеральными. Переизбыток минеральных удобрений делает почву более плотной. Она «заплывает» после дождей, не держит влагу. То есть, почва теряет гумус (плодородие). Сидерировать грунт можно поздней осенью или ранней весной; вносить в почву жидкие органические вещества. Это могут быть настои трав, например, окопника или крапивы. Настоянный коровяк или помет птиц также очень эффективны; заселить почву полезными микроорганизмами. В продаже есть специальные агропрепараты, например, «Сияние»; запустить дождевых червей в тепличную землю. Продукты их жизнедеятельности обогащают почву, производя гумус; использовать только капельный полив. Самый элементарный капельный способ – воткнуть в землю (у каждого ростка) воронку из пластиковой бутылки и поливать грядку через них; добавлять в почву мульчу. Мульчей могут служить: опавшие листья, перегной, солома. Продукты их разложения обогащают почву.

Обеззараживание гумуса

Невозможно уберечь теплицу от проникновения всевозможных вредителей и неполезных для растений бактерий. На почву они попадают с семенами, рассадой или инвентарем. В сам парник её приносят на обуви, работающие в нем. Поэтому землю, конструкцию и обшивку теплицы нужно обеззараживать. Делать это можно химическими, термическими и биологическими методами.

Приготовление грунтов для парников и теплиц. статьи компании эко теплица

Приготовление грунтов для парников и теплиц. статьи компании «эко теплица»

Для составления почвенных смесей используют пе­регной, дерновую землю, торф, компосты, крупнозернистый песок и известковые материалы. Заготовлять почвен­ные смеси первоначально следует из расчета 1 куб. м на 5 кв.

м полезной площади стеллажных теплиц, на 4 кв. м грунтовых теплиц, на 4 парниковые рамы, на 100 посев­ных ящиков стандартного размера 35X50X8 см.

Кроме того, необходимо иметь почвенную смесь для дополни­тельной подсыпки под растения огурца и томата из рас­чета 1 куб. м на 40 кв. м полезной площади.

Для подсыпки под огурец берут перегной, дерновую землю и торф в равных соотношениях, при отсутствии торфа — 2 части перегноя и 1 часть дерновой земли.

Томат лучше мульчировать торфом, а если его нет, то той же смесью, что и огурец; 1 куб. м перегноя весит 0,8—0,9 т, дерновой земли—1,1 —1,7 т, в зависимости от механического состава, торфа—0,5—0,8 т, в зависимости от степени разложения, песка—1,5—2 т, в зависимости от его крупности.

Состав почвенных смесей обусловлен особенностями культур. Основное требование, предъявляемое к почвен­ным смесям,— структурность их, обеспечивающая благо­приятный водный, воздушный и тепловой режимы, а отсюда и благоприятные условия питания расте­ний.

Физические свойства смеси улучшаются при повы­шенной некапиллярной скважности. Этим качеством в большей степени обладает перегной: при общей скваж­ности его 67—85% некапиллярная скважность составля­ет 20—30%, отсюда его способность улучшать физиче­ские свойства смеси.

Почвенная смесь должна быть заправлена минераль­ными удобрениями.

Перегной — это полностью перепревший навоз (отработавшее биотопливо теплиц и парников). Ко вре­мени осенней очистки парников преобладающая часть биотоплива разлагается до перегноя.

Неразложившуюся часть складывают в штабеля, прикрывают торфом или перегноем слоем 10—20 см.

Летом следующего года шта­беля 2—3 раза увлажняют навозной жижей и каждый раз перелопачивают для усиления бактериального раз­ложения.

Свежий навозный перегной— важная составная часть почвенной смеси для теплиц и парников. Такой перегной в 2—3 раза богаче питательными веществами, чем самые плодородные почвы стародавних пригородных овощных хозяйств.

В среднем он содержит азота 1,4%, фосфорной кислоты 2,2%, окиси калия 1,3%, окиси кальция 3%. Перегной увеличивает содержание в почвенной смеси пи­тательных веществ.

Со свежим перегноем также вносит­ся большое количество полезных микроорганизмов, пре­вращающих питательные вещества смеси в усвояемую для растений форму. При этом в воздух теплиц и парни­ков усиленно выделяется углекислота, что улучшает уг­леродное питание растений.

Перегной изменяет и физи­ческие свойства почвенной смеси: делает ее более рых­лой, пористой, лучше проницаемой для воды и воздуха, более теплой. Лучший перегной получается из навоза с соломенной подстилкой. Перед использованием пере­гной пропускают через грохот.

Нередко при очистке парников верхний почвенный слой смешивают с подстилающим его перегнившим на­возом, что совершенно недопустимо, если почвенный слой заражен черной ножкой и килой.

При использовании от­работавшего почвенного слоя для вывозки в поле его надо складывать в отдельные штабеля.

Недопустимо внесение его под капустные растения, а также корне­плодные растения семейства крестоцветных.

Дерновая земля содержит много корневых ос­татков растений и поэтому не только обогащает почвен­ную смесь питательными веществами, но, изменяя физи­ческие свойства, повышает ее влагоемкость.

Пласты дер­на лучше заготовлять на луговых землях с хорошей структурой и незаболоченных.

Нельзя брать дерновую землю с участков, где растут осоки, указывающие на за­кисленность почвы, а также сорные растения из семейст­ва крестоцветных: сурепка, пастушья сумка, ярутка по­левая, поражаемые, как и капуста, килой.

При заготовке дерновой земли снимают верхний, про­низанный корнями пласт, стараясь не захватывать поч­венный слой. Дернину укладывают в штабеля.

Первый слой кладут травой вверх, на него второй слой травой вниз, затем слой навоза 10—15 см и снова дернину тра­вой вверх и т. д., доводя высоту штабеля до 1,5 м.

Для задержки выпадающих осадков и удобства полива шта­беля навозной жижей верхний слой дернины укладывают корытообразно, стенки же штабеля делают отвес­ными.

При укладке дернину пересыпают известью, количе­ство которой зависит от степени кислотности почвы. Так, при pH 4,0 вносят на 1 куб. м дернины 2,5 кг извести, при pH 5,0—2 кг, а при pH 6,0—1 кг. Вместо извести можно и даже лучше использовать доломитовую муку в тех же количествах.

Летом дернину при перелопачивании и измельчении 2 – 3 раза поливают навозной жижей.

При заготовке больших количеств дернины на выб­ранный участок сначала вносят 200 т навоза на 1 га, вспахивают его, затем дернину дискуют в двух направ­лениях в 2—4 следа и через 3—4 недели перепахивают поперек направления первой пахоты. Перепашку в тече­ние лета повторяют 2—3 раза. Осенью дерновую землю сгребают бульдозером и перевозят к парникам или теп­лицам.

С гектара дернины можно заготовить до 22 тыс. т хорошей дерновой земли.

Торф. Различают три типа торфа: низинный, верхо­вой и переходный. Низинный торф должен иметь золь­ность не выше 12%.

Для приготовления почвенных смесей чаще применя­ют хорошо разложившийся низинный торф. Однако луч­шими являются переходный и верховой торфы, но они более кислые, поэтому при их использовании необходи­мо обращать особое внимание на известкование в соот­ветствии с их кислотностью.

Влажность торфа не должна превышать 65%. При бо­лее высокой влажности в нем накапливаются вредные продукты, приостанавливающие развитие полезных мик­роорганизмов.

Для приготовления почвенных смесей непригодна пе­ресушенная торфяная крошка, так как она почти не под­дается смачиванию. Органическое вещество торфа при пересушивании переходит в необратимый коллоид, и растения не могут его использовать.

Песок речной крупный добавляют к почвенной сме­си в количестве 5—10%, когда в состав ее входит дерно­вая земля с тяжелых суглинистых почв.

Все эти составные части используют для приготовле­ния почвенных смесей для теплиц и парников.

Почвенная смесь должна иметь pH 6,5, не содержать семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей.

Чтобы иметь ясное представление о качестве почвен­ной смеси, следует предварительно определить в ее со­ставных частях количество основных питательных ве­ществ и кислотность, а затем провести анализ самой почвенной смеси. Знание содержания питательных ве­ществ в почвенной смеси необходимо для определения количества и концентрации подкормок.

Почвенную смесь в парниках ежегодно частично об­новляют (примерно ¼ часть). В теплицах многих хо­зяйств почву дезинфицируют пропариванием или про­мораживанием в весенних теплицах. Теплицы могут накрываться современным светопрозрачным материалом, таким как сотовый поликарбонат.

Пропаривание почвы не освобождает полностью теп­лицы от галловой нематоды. После пропаривания в ре­зультате резкого усиления жизнедеятельности микроор­ганизмов происходят усиленный распад органического вещества и накопление нитратов, что приводит в первое время к одностороннему питанию растений азотом.

При многолетнем использовании почвенной смеси она вследствие частых подкормок органическими и ми­неральными удобрениями, которые растениями полно­стью не используются, перенасыщается органическим веществом и подвижными формами отдельных элементов минеральной пищи растений.

В совхозе «Марфино» (Москва) тепличные грунты содержат до 12—13% органического вещества — больше, чем тучные черноземы; до 0,5% общего азота, то есть столько же, сколько конский навоз; до 0,5% фосфорной кислоты — в 2 раза больше, чем навоз. Но эти грунты содержат мало калия.

Кроме того, при частых поливах резко снижается благоприятная для растений некапиллярная Скважность, а капиллярная, вызываемая уплотнением почвы, сильно возрастает, увеличивается насыщенность нижних слоев почвы водой. Все это ухудшает условия корневого пита­ния растений.

Поэтому для создания благоприятных условий поч­венного питания необходимо ежегодно в грунтовых теп­лицах частично (на ¼ — 1/3), а в стеллажных—полностью обновлять почвенную смесь.

Компоненты почвенной смеси следует заготовлять заблаговременно. Для приготовления почвенных смесей следует заготовить торфа примерно 50% (по весу), пере­гноя 30% и дерновой земли 20%.

Читайте статьи на сайте http://teplitca. kiev. ua

Питательные растворы и их применение

Основные требования к твердым субстратам

Приготовление грунтов для парников и теплиц

Почвогрунты для защищенного грунта

Утепленный грунт

Полив и орошение

ИСКУССТВЕННЫЙ КЛИМАТ И ПОЧВА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ. Водный режим и почвенное питание

КУЛЬТУРА ГРИБА-ШАМПИНЬОНА

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Редис. Выращивание редиса под пленочными укрытиями

Выращивание салата и пекинской капусты

Выгонка салатного цикория Витлуф, зелени петруш­ки, сельдерея, свеклы

Выгонка лука на «перо»

Источник: Teplitca. kiev. ua

Источник: http://bestgardener.info/pochvennye-smesi-dlya-parnikov-i-teplic/

Почвенные смеси. Приготовление и применение почвенных смесей

Почва и почвенные смеси
Меню категории: «Посев, выращивание рассады»  

Для улучшения грунта – субстрата, на котором развивается растение, –используют искусственные почвенные смеси. Применяют их, в основном, для выращивания сеянцев и рассады, а также для возделывания культур на гидропонике. Используют готовые специальные смеси, имеющиеся в продаже, или смеси изготавливают вручную.

Покупая грунт, бывает трудно выбрать качественный из множества грунтов, предлагаемых разными производителями. По качеству грунты, как показывают анализы, значительно отличаются между собой.

Компоненты почвосмесей

Составные части почвосмесей подбирают так, чтобы они отвечали заданным свойствам.

Хорошая аэрация почвы, влагоемкость и в то же время хороший дренаж, сбалансированный запас питательных веществ, отсутствие возбудителей болезней и вредителей, а также семян сорняков – вот важнейшие требования, предъявляемые к почвосмесям. В качестве основных компонентов почвосмесей обычно используются: торф, земля, перегной, рыхлящий материал.

Земля – основной компонент почвосмесей, содержащий суглинок, супесь и гумус, рН 5,5-7. Поддерживает в смеси питательную среду и защищает ее от пересыхания.

Суглинисто-дерновая просеянная земля – это лучшая земля
Огородная земля (требует стерилизации, или, в крайнем случае, применяют ее через два года после использования на огороде) используют только ту, где не росли капуста, томат, картофель).

Торф – основной компонент, но без песка или земли может слишком намокнуть и быстро пересохнуть. Лучше использовать просеянный (через сито с 6–7- мм ячейками) низинный торф. Хорошр разложившийся низинный торф брать не следует – он плохо пропускает воду. Лучше – просеянный (через сито с 6–7 мм ячейками) слаборазложившийся и переходный торф.

Перегной. Улучшает структуру почвы, насыщает её воздухом и питательными веществами. Получают из хорошо перепревшего навоза или компоста. Обычно перегной, особенно полученный из сборного огородного компоста, требует стерилизации. Промежуточное положение между перегноем и землей занимают:

Перегнойно-навозная земля. Получают ее из разложившегося навоза, обычно ее берут из парника (из-под огурцов) и выдерживают еще один год. Занимает промежуточное положение между огородной землей и перегноем.

Дерново-перегнойная земля. Получают путем компостирования дернины. Отличается повышенной стерильностью.

Рыхлящие материалы – песок, опилки (свежие или старые, за исключением дубовых и ореховых пород деревьев), рисовая шелуха и др.

Песок аэрирует и дренирует почву, лучше брать кварцевый, крупный (с гранулами 2–3 мм) речной песок (карьерный надо тщательно промывать). Для этого его насыпают в большую посуду с водой, взбалтывают, хорошо размешивая. Песок оседает на дно, мутную воду сливают. Промывку повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

Опилки аэрируют почву и удерживают влагу.

Составы почвосмесей

Для выращивания сеянцев и рассады разные овощеводы рекомендуют свои комбинации почвосмесей. Выбор состава смеси зависит от наличия необходимых компонентов. Если используют тяжелую по механическому составу огородную землю, то для ее разрыхления следует добавить опилки или песок.

Примеры составов почвенных смесей, в объемных частях:

№ смеси Земля* Торф Перегной Песок Опилки* **
1 &ndash 1 &ndash 2 &ndash с
2 1 2 &ndash 2 &ndash с
3 2 1 &ndash 1 &ndash с
4 7 2 &ndash 3 &ndash с,р
5 5 2 3 &ndash 0-1 т
6 7 &ndash 2 1 1-3 т
7 4 2 3 1 &ndash т
8 1 1-6 1-2 &ndash &ndash т
9 1 2 &ndash &ndash &ndash т
10 3 3 3 1 &ndash т
11 2 &ndash 4 &ndash 11 о
12 6 4 &ndash &ndash &ndash о
13 &ndash 5-7 3 1 &ndash о
14 2 &ndash 3 &ndash &ndash к
15 7 &ndash 3 &ndash 2 у
16 1 &ndash 1 &ndash &ndash у
17 1 1 &ndash &ndash &ndash у

* Если земля тяжелая, рекомендуется добавлять опилки.

** Почвосмесь рекомендуется использовать для выращивания:

с – сеянцев р – рассады большинства культур т – рассады томата к – капусты. перца, баклажана, зеленных о – рассады огурца и др. тыквенных

у – универсальная смесь

Смеси № 3 и №4 являются стандартными в Великобритании, в них песок применяют с частицами 2-3 мм, торф – гранулированный с частицами 4-10 мм.

Для выращивания сеянцев основными компонентами смеси могут служить торф и песок (так как они не требуют стерилизации); для проращивания семян этого вполне достаточно (таблица, смесь №1).

Однако если после проращивания сеянцы будут и дальше выращиваться в этом же субстрате, в смесь следует добавить простерилизованной земли или перегноя, что поддержит в субстрате нужное содержание питательных веществ и предупредит его от пересыхания. В смесь для проращивания семян обычно вносят немного удобрений, особенно азотных.

Однако фосфор требуется для развития корневой системы. На 10 л смеси добавляют г д.в. в срежнем 0,5 N, 3 Р и 2,5-3 К. При использовании песка, торфа в смесь добавляют известь (5-7 г на 10 л смеси).

Для выращивания рассады почвенная смесь отличается от предыдущей тем, что она обычно содержит больше питательных веществ за счет включения перегноя и комплексных удобрений. Рецептов почвосмесей много, все они с успехом применяются.

Например, на 10 л смеси №4 (стандарной в Великобритании) добавляют (г д.в.) 1 N, 6 Р, 5-6 К, или 30 г комплексного удобрения, а также 12 г извести.

Для сильнорослых культур, таких как томаты, указанные дозы минеральных удобрений и извести увеличивают в 1,5 раза.

Основным недостатком смесей, приготовленных на основе торфа, является их способность к быстрому высыханию, а также трудность увлажнения пересохшего субстрата.

Стерилизация почвы

Для защиты растений от возбудителей болезней. вредителей и сорняков почву стерилизуют – подвергают низкотемпературной обработке. Это в особенности необходимо делать, если есть опасения, что земля или перегной заражены.

Существуют специальные стерилизаторы для тепловой обработки почвы при температуре 82° (не больше, чтобы сохранить полезные микроорганизмы) в течение 10 минут. Небольшое количество почвы несложно стерилизовать в обычной кастрюле на кухне:

1 Сухую почву просеивают через сито (12 мм) и рассыпают 15-см слоем на дно меньшей кастрюли. Ее помещают в большую кастрюлю с налитым 4–5-см слоем воды. При этом дно меньшей кастрюли должно возвышаться на 2-3 см над водой (или хотя бы на 1-2 см над дном большей кастрюли).

2 Сверху большую кастрюлю покрывают крышкой или фольгой и пропаривают. Когда температура почвы достигнет 82°С (измеряют термометром), ее поддерживают на этом уровне в течение 10 минут, после чего пропаривание заканчивают.

После пропаривания смесь выдерживают две-три недели перед использоваием.
Для пропаривания больших объемов почвы к ее куче, закрытой брезентом или другой тканью, подают пар от бойлера.

Добавление в смесь извести и удобрений

Известковать почвосмесь лучше на основе анализа кислотности её с учётом отношения отдельных культур к кислотности почвы (см. таблицу диапазрны кислотности для культур. При наличии в смеси торфа добавляют к ней 20 г извести на 10 л верхового торфа и 10 г на 10 л переходного торфа.

Минеральные удобрения следует вносить, руководствуясь данными, приведенными при описании конкретных культур. К примеру, по Б.

Бекетт в почвенную смесь (№4) для горшечных культур на каждые 10 л смеси добавляют 30-60 г основного удобрения и 5-6 г природгого известняка или мела Для посева семян (таблица, №3) добавляют на 10 л смеси 5-6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (мел или известь не добавляют для растений, чувствительных к извести).

Эта смесь хороша для очень мелких и долго прорастающих семян. Чувствительные к извести растения, например азалию, голубику, варащивают в смеси (№1) с добавление 12 г суперфосфата и 5-6 г серного цвета (без добавки мела).

Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют мелкий гравий или галькую, хорошо и древесный уголь.

При использовании почвосмесей без компонентов животного происхождения (навозный перегной и т.п.) на ведро (10 л) смеси также желательно добавить:

– борную кислоту 0,1–0,2 г или бората натрия (буры) 0,5–1,0 г; – молибден аммония (или натрия) 0,1 г; – медный купорос 0,01-0,02 г (особенно рекомендуется добавлять в торфянные смеси); – железный купорос 1,6 г; – сульфат марганца 0,1 г или марганцевокислый калий (марганцовку);

– сульфат цинка 0,06 г.

Комплексные микроудобрения добавляют согласно инструкции по их применению (или примерно 4–8 таблеток на 10 л смеси). Если нет микроудобрений, вместо них и калийного удобрения добавляют 40-50 г (до 1/2 стакана) древесной золы.

Минеральные удобрения лучше (микроудобрения – непременно) вносить в виде раствора в воде, увлажняя им почвосмесь. Если вносят сухими, удобрения измельчают и почвосмесь с ними тщательно перемешивают.

Приготовление почвосмесей

Почвенную смесь глтовят заранее, за 5–7 дней до посева (пикировки), следующим образом.

1 Заготавливают необходимое количество компонентов смеси. Торф измельчают и просеивают через сито 6–8 мм. Перед смешиванием торф увлажняют.

Опилки обрабатывают заранее (Опилки имеют кислую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот.

На ведро опилок вносят 2 л раствора npk (15–6–8) или , хотя бы, только азот, а также 100–130 г мела или гашенной извести; все тщательно перемешивают). Землю и перегной стерилизуют.

2 Минеральные удобрения лучше (микроудобрения – непременно) добавлять в виде раствора в воде, увлажняя им почвосмесь. Если вносят сухими, удобрения предварительно измельчают и почвосмесь тщательно перемешивают.

Если объем почвосмеси велик, мерной емкостью все компоненты послойно насыпают на чистый настил (пол и т.п.) или в достаточно большую емкость (ящик и т.п.). На каждый слой почвосмеси насыпают соответствующее отмеренное количество извести и удобрений. Если к смеси добавляют опилки, на каждый их слой вносят соответствующее количество азота.

Затем все тщательно перемешивают. Если почвосмесь по каким-либо причинам готовят заранее, удобрения добавляют к ней за 4–7 дней перед использованием смеси.
Совет.

Если поблизости есть лиственный (хорошо – березовый) лес, где чистая чёрная земля, рекомендуется там нарезать кубики для рассады, уложить их в ящики и хранить в подвале до весны.

3 За день до посева (пикировки) смесь насыпают в сосуд, разравнивают, слегка уплотняют и увлажняют.

ЭМ технология – готовим почву под рассаду

Если почва не заготовлена с осени, то за 2 недели до посадки разложите землю в ящики, полейте до полного промокания ЭМ-раствором концентрации 1:300 и закройте сверху пленкой.

Для получения качественного почвогрунта рекомендуют смешивать в равных частях торф, перегной и дерновую землю. В соответствии с ЭМ технологией в смесь добавляется зрелый ЭМ компост в количестве 10% от общей массы. Во избежание заражения томатов фитофторозом его количество необходимо увеличить до 40%.

На ведро почвогрунта вносится полстакана древесной золы. В почвогрунт полезно добавлять речной песок, до 30% от общей массы. Песок способствует подавлению грибковых заболеваний. Важно, чтобы песок был именно речным, без химических примесей. Для проверки его можно залить водой и помешать. Если вода сильно загрязнится, то этот песок лучше не использовать.

Хороший эффект как для рыхлости, так и для роста и защиты от болезней, особенно в отсутствие ЭМ компоста, дает внесение опилок, но не более 10% от общей массы. Предварительно их на 3-4 дня следует замочить в растворе «Байкала ЭМ-1» в соотношении 1:100, а перед смешиванием хорошо (до рассыпания) отжать.

После приготовления смеси нужно убедиться в том, что она достаточно рыхлая. Далее ее следует полить ЭМ раствором 1:500. Увлажнять так, чтобы комок смеси распадался от прикосновения. Упаковать почвосмесь в полиэтиленовый мешок, уплотнить, отжать из мешка воздух, поставить в теплое место и выдержать 1-2 месяца при температуре 15 градусов. Допустимо появление на поверхности почвосмеси мицелия.

За неделю до посадки готовую почвосмесь следует рассыпать по посадочным ящикам и коробкам для посева семян и пролить водой до протекания.

После этого верхний уровень почвогрунта в стаканчиках (ящиках) опустится.

Он должен быть примерно на 3 см ниже верхнего края посадочного ящика, чтобы можно было в процессе роста рассады для улучшения развития корневой системы 1-2 раза подсыпать песок или почвогрунт.

Часа через 2-3 после полива водой почвогрунт следует пролить до протекания ЭМ раствором 1:300. После этого ящики следует во избежание высыхания накрыть сверху пленкой и до посадки держать в помещении.

Используемую повторно посадочную тару перед заполнением грунтом следует обязательно обработать «Байкалом ЭМ-5» в концентрации 1:100. Пластиковые стаканчики — путем окунания, а деревянные ящики – опрыскиванием.

При определении сроков посева учтите, что ЭМ-технология ускоряет срок развития рассады в среднем на 10-12 дней.

Источник: http://sadluna.com/ogorod/pochvennye-smesi.php

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.